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DESAYUNO - CENA - MARTES - MIERCOLES -JUEVES - VIERNES - La mitad de los autónomos extremeños ha cobrado la ayuda extraordinaria   , fotos,.

 

La mitad de los autónomos extremeños ha cobrado la ayuda extraordinaria,.

La mitad de los autónomos extremeños han cobrado la prestación extraordinaria aprobada por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia, lo que supone un gasto acumulado de esta prestación en la región que supera los 88,7 millones de euros. 

 

 

Según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno en Extremadura en nota de prensa, un total 39.631 autónomos han percibido esta ayuda extraordinaria, lo que supone que uno de cada dos autónomos de la región se ha beneficiado de ella.

A fecha de 30 de septiembre, el número de autónomos dados de alta en la Seguridad Social se elevaba en Extremadura a 80.367, lo que significa que el 49,3% del total de autónomos ha recibido esta prestación.

La distribución por provincias es muy similar, ya que en la provincia de Cáceres, los autónomos acogidos a estas ayudas son 15.847 (un 50,7%) y en la de Badajoz se han beneficiado 23.784 trabajadores autónomos, lo que representa un 48,4%.

La ayuda, que comenzó a cobrarse en abril, iba dirigida en principio a aquellos autónomos que se vieron abocados a cerrar sus negocios por la declaración del estado de alarma y a aquellos que, pudiendo permanecer abiertos, sufrieron mermas significativas en sus ingresos.

A través del diálogo con los interlocutores sociales estas ayudas se han ido ampliando, lo que ha permitido su percepción con la reanudación de la actividad de los autónomos en determinadas circunstancias y ha contemplado también la habilitación de ayudas para autónomos de temporada. Esta medida lleva aparejada la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social y la devolución de la parte correspondiente a la cuota de marzo de los autónomos beneficiarios.

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  El martes -20- Octubre  las 22:35 por La 1,foto.  

 

Recetas para un momento histórico,.

San Sebastian Gastronomika

San Sebastián Gastronomika da la bienvenida a una edición decisiva en la que brillan los sabores milenarios de Paco Morales o la despensa futurista de Ángel León.

 

Ángel León, el chef de Aponiente.

Sabores que viajan a través de los siglos de la mano de Paco Morales, alimentos para la próxima generación que probamos por primera vez gracias a Ángel León, técnicas ancestrales elevadas a la vanguardia por Quique Dacosta o platos legendarios que jalonan una carrera irrepetible como la de Pedro Subijana. Todo eso y más se pudo ver este lunes durante la jornada inaugural de San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country, que, a pesar de la distancia social, no renuncia a seguir alumbrando los caminos de la cocina en un momento histórico. «Es la edición más complicada de las 22 que se han celebrado hasta la fecha, pero también una oportunidad única para construir la gastronomía del futuro», reconocía, copa de txakoli en mano, la directora del congreso, Roser Torras.

Quizá se echaron en falta los cálidos aplausos del público o el trajín de platillos en el auditorio del Kursaal que caracterizan al congreso donostiarra, sin embargo los chefs consiguieron llegar hasta una audiencia más amplia que nunca. Más de 15.000 profesionales procedentes de 52 países distintos se conectaron a la web sansebastiangastronomika.com para seguir el programa de ponencias, retransmitidas esta vez desde las cocinas de míticos restaurantes vascos.

Pedro Subijana ejerció de anfitrión para Quique Dacosta y Paco Morales en Akelarre, que cumple este año medio siglo de historia. El maestro aprovechó la efeméride para pasar revista a algunos de sus platos legendarios, pero llevándoselos a un lenguaje más actual. Así pudimos ver a Subijana emulando a Ángel León al incorporar un pesto de plancton a un lenguado envuelto en algas y decorado con pieles fritas. Un plato escultural que demuestra que, cinco décadas después de su estreno, el bigote más famoso de la Nueva Cocina Vasca mantiene intacta su curiosidad.

Don Pedro

«Es el trabajo previo de cocineros como don Pedro lo que permitió que yo pudiera abrir un restaurante de alta cocina en un barrio obrero de Córdoba y lograr dos estrellas en tres años», le rindió pleitesía Paco Morales. El profeta de la cocina andalusí pasó por el congreso para dar una lección de Historia en la que reivindicó la cocina del Califato, de los reinos de Taifas o de la Granada Nazarí a través de una aterciopelada crema de piñones, una tersa espardeña con rebozuelos y crema de puerro o una menestra de verduras precolombinas con boletus, colmenillas e hinojo. Solo hace cuatro años que existe, pero Noor está llamado a alumbrar otros muchos platos históricos.

Y de la cocina de hace milenios a la que comerán nuestros hijos y nietos. Ángel León sigue empeñado en integrar nuevos ingredientes marinos en la dieta, y esta vez lo hizo adoptando un lenguaje más clasicista que nunca, lo cual en él también es una novedad. Mostró cómo hacer una morcilla con 'puntillitas' -un cefalópodo enano que disfraza de chipirones en su tinta-, elaboró con la morena -uno de sus pescados fetiche- una piel rellena con un 'parfait' de sus interiores, y cocinó unas plantas halófilas como si fueran espinacas a la crema. No hubo conejos en la chistera, pero muchos salivaron frente a sus pantallas al ver a León y a Eneko Atxa -que por la noche sirvieron juntos una memorable cena a cuatro manos en Azurmendi- hincarle el diente a unas costillitas elaboradas con barrigas de pescadilla. De una forma o de otra, el gaditano siempre consigue ilusionar: «El día que dejemos de emocionarnos tiraremos la toalla».

En la cocina siempre merece la pena correr riesgos»

«En estos tiempos de covid la creatividad está en un momento dificil, pero la cocina siempre ha sido un entorno en el que merece la pena correr riesgos», decía el napolitano Gennaro Esposito durante su presentación en Gastronomika, que este año dedica un capitulo especial a una cocina hermana como la italiana. Hoy pasaron por el congreso tres profesionales muy apegados a su tierra con tres maneras particulares de cocinar el paisaje, sea el Mediterráneo que parece inundar el comedor de Esposito, las viñas biodinamicas de la calabresa Caterina Ceraudo o la huerta que circunda la casa del 'campesino' Pietro Zito.

«Somos agricultores por eso nuestra cocina es algo visceral que nace de la tierra», contaba Ceraudo, hija de viticultores y alumna aventajada de Nico Romito. Recetas discretas, sin aspavientos, basadas en el respeto a lo que está bien hecho desde hace siglos. La misma que practica Zito en Antichi Sapori, un restaurante con estrella que sin embargo todavía tira de pizarra para mostrar las especialidades del día. ¿Qué han hecho esta primavera con el excedente de la cosecha?, pregunto alguien en algún momento. «Regalar, que siempre es muy gratificante».

 

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Viernes-23- Octubre  23:15 por La 1, foto,.

 

La sericaia con ameixa

El postre de las disputas. En la pousada de Elvas se sustanció, pero Vila Viçosa reclama su parte,.

 

Plato de sericaia con ameixas de Elvas o ciruelas en almíbar.

Uno de los postres portugueses más delicados es la sericaia con ameixa de Elvas. Como suele suceder con estas cuestiones gastronómicas, existe alguna controversia sobre el origen. La sericaia es un bizcocho suave y esponjoso que, según las teorías comúnmente aceptadas en Portugal, nació en el convento elvense de Santa Clara. Sin embargo, Maria, del restaurante A Maria de Alandroal, me facilitó un documento que recoge otra versión sobre el origen de este dulce fronterizo, que habría llegado desde Oriente en el siglo XVI de la mano de un caballero de Vila Viçosa llamado Constantino. El caballero entregó la receta a las clarisas del convento de las Chagas de Cristo de su pueblo, que lo llamaron sericá. De aquí pasó a las clarisas de Elvas. En este punto, los elvenses se inventaron la teoría de que el dulce se llama sericaia porque lo ideó una señora de Caia, teoría que indigna a los calipolenses (gentilicio de Vila Viçosa).

En cuanto a la ameixa, se trata de ciruelas claudias (rainha Cláudia en Portugal) conservadas en almíbar. Estas ameixas de Elvas comenzaron a elaborarse en los conventos de la ciudad fronteriza alentejana, pasando después a diversas fábricas artesanales. Una de ellas, entre las más antiguas, es Frutas Doces, que fue abierta en 1919. En 2017, fue comprada por la sociedad Sereno & Fonseca, empresarios locales elvenses, que sigue fabricando la ameixa siguiendo los procesos y recetas tradicionales. Lo más interesante es que se puede visitar esta fábrica, situada en la Rua Martim Mendes, 16 de Elvas, donde muestran el proceso de elaboración, se prueba y se compra. Al cumplirse el centenario de la apertura de Frutas Doces, sus nuevos propietarios modernizaron la fábrica y decidieron abrirla al público.

Sobre el origen de la ameixa de Elvas hay diversas teorías. La oficial asegura que fue inventada en el convento de las Dominicas, que fue demolido a principios del siglo XX y del que solo se conserva una bonita iglesia situada detrás de la antigua catedral de Elvas.

Hace un par de años, tuve como alumnos en un curso de posgrado de la Universidad de Mayores de Badajoz a un matrimonio portugués muy interesante. Se llamaban Aníbal y Maria Manuel (no es una errata, en Portugal, las mujeres se llaman Maria João (Juan) o Maria Manuel). Aníbal nació en Vila Nova de Gaia, donde están las bodegas de vino de Oporto. Llegó al fuerte de Graça de Elvas a hacer la mili, conoció a Maria Manuel y se casaron. Aníbal fue alcalde comunista de Elvas antes de que el socialista Rondão ocupara la alcaldía.

Sobre la ameixa o ciruela en almíbar de Elvas, Maria Manuel me contó que la ideó un tatarabuelo suyo. Como en Gran Bretaña, tenían mucho éxito, el rey Eduardo vino a Elvas a visitar la fábrica y desde entonces, en la mesa real británica siempre hay ameixas de Elvas.

Bien fuera receta de monjas o receta de tatarabuelo, lo que faltaba era la síntesis de la ameixa y la sericaia, que llegó en 1942, cuando se inauguró la Pousada de Santa Luzia de Elvas, la primera que se abrió en Portugal, hoy convertida en hotel Santa Luzia. La cocinera de la pousada elvense fue quien tuvo la gran idea de unir sericaia y ameixa en un solo postre.

Esta cocinera ha tenido una importancia decisiva en la gastronomía portuguesa de la Raya pues fue ella la que ideó el bacalao dorado cuando le pidieron que inventara una nueva manera de servir el bacalao. En la Pousada de Beja, lo ponen en la carta como plato estrella y un documento colocado a la entrada del restaurante anuncia oficialmente el plato como una receta inventada en la Pousada de Elvas en 1942.